Au milieu du paysage sauvage et romantique de l’île de Skye, une multitude d’architectes, de chefs et de gardiens culturels avant-gardistes transforment leur île isolée.

Je suis depuis longtemps fasciné par les cartes des îles. Une île sera à jamais limitée par ses rives; en raison de ces limites inhérentes, il offre la possibilité de connaître un lieu dans son intégralité. Et pourtant, je trouve que les îles, malgré leur finitude, se révèlent souvent inconnaissables. Plus vous regardez de plus près, plus vous en découvrez.

L’île de Skye est l’un de ces endroits inconnus. Déroulant de la côte ouest de l’Écosse comme l’aile d’une bête préhistorique, sa pointe nord s’étend vers la parenthèse rocheuse des Hébrides extérieures et le grand Atlantique au-delà. L’incroyable variété de ses paysages – montagnes en dents de scie, landes de bruyère, lochs immaculés et plages de sable blanc, le tout contenu dans une île de 80 km de long – laisse au visiteur l’impression que l’ensemble de l’Écosse, ou peut-être même le monde, a été reproduit ici en miniature, une vision fractale de l’ensemble.

Après avoir fait plusieurs voyages à Skye l’été dernier, il m’a frappé que les qualités synecdochiques de l’île s’étendent bien au-delà de la géographie. C’est un endroit où l’ancien entre en collision avec le contemporain, un endroit où après une longue journée de randonnée à travers un terrain sauvage et précambrien, vous pouvez vous arrêter et déguster un pigeon sauvage poêlé dans une crème fraîche de betterave dans un restaurant étoilé au Michelin. Et en tant que telle, l’île de Skye est devenue le microcosme d’un changement culturel plus large qui se déroule à travers l’Écosse.

Je suis un témoin relativement récent de ce changement. En août 2014, ma famille et moi nous sommes déracinés du nord de l’État de New York et avons déménagé dans la ville écossaise de St. Andrews, où ma femme et moi avions pris un emploi à l’université. Nous avions choisi un moment intéressant pour bouger, Edimbourg alors que les Écossais se préparaient à voter sur un référendum qui aurait le potentiel de déclarer leur terre un pays souverain. On arrive rarement à voir un peuple prendre la mesure de lui-même d’une manière aussi profonde; le vote était tout ce dont tout le monde pouvait parler. Et même si, à la fin, le référendum a été vaincu, le Parti national écossais indépendantiste et la campagne «Oui» ont réussi à inspirer un sens contagieux de l’agence nationale qui s’est propagée aux élections législatives de 2015, voyage incentive Edimbourg au cours desquelles le SNP a remporté 56 étonnants en Ecosse. 59 sièges, après en avoir remporté six seulement cinq ans plus tôt.

L’élection est peut-être la preuve la plus forte d’un changement en cours depuis des décennies. L’Ecosse a été vue pendant des siècles comme un marigot éloigné, principalement rural de la Grande-Bretagne – un stéréotype qui a lentement été érodé, d’abord par l’essor de ses industries du gaz naturel et du pétrole dans les années 80 et 90, et plus récemment par les exportations de ses produits de luxe très populaires, notamment le whisky et le saumon. Même si le Royaume-Uni envisage une séparation de l’Union européenne, l’Écosse, ses moyens de subsistance enchevêtrés dans de multiples marchés, de l’Amérique du Nord à l’Australie, ont pivoté dans l’autre sens, vers un monde plus large et plus interconnecté.

Comme le reste de l’Écosse, l’île de Skye est en train de refondre ses traditions indigènes dans ce nouveau contexte mondial. Sur le marché international, le concept de «local» est un produit séduisant. Il n’est donc pas surprenant que le nom de l’île soit devenu une marque puissante. Tapez le mot Skye sur n’importe quoi, du savon aux bougies, et cela suppose instantanément un enchevêtrement d’associations souhaitables: à la fois éloigné et actuel, rural mais sophistiqué, robuste mais luxueux.